Вопрос "куда девается масло" волнует многих опелевладельцев старых годов выпуска. Для них, собственно, и написана эта статья. Итак:

Оно девается:

Также можно добавить несколько частных случаев - залипание клапанов, прогорание поршней, поломка коромысел - в этих случаях жор начинается моментально и в большом объеме - сопровождается неровной работой двигателя на любых режимах и вылетанием несгоревшего масла непосредственно в выхлопную трубу. В остальном двигатель герметичен, по идее маслу деться некуда, вроде и нигде течи нет, а масло уходит.

ОНО ВЫЛЕТАЕТ В ТРУБУ - выхлопную естественно! Вылетает оно туда вследствие следующих причин:

Как определить то, что кольцам хана?

Кто-то спросит, а если на 300 или 500 км. - литр? Можно долго изучать разные мануалы и успокаивать себя чем-нибудь оптимистичным, но смею заверить, что в недалеком будущем - будет литр на 100 км.! Отсюда возникает вопрос - что делать: капремонт двигателя или просто доливать масло и загрязнять окружающую среду? Капремонт - дорого и нет гарантии того, что будет качественно и надолго. Доливать - рано или поздно эта процедура начнет попросту раздражать! Несомненно, конечно, какое-то время можно так и поступать. Кстати, если в двигателе залита синтетика, доливать следует, несомненно, только ее, не переходя на полусинтетику или минералку с желанием сэкономить хоть на масле. Поясню в чем дело. По собственным наблюдениям, к примеру, на дымящем моторе с залитой синтетикой можно проехать с расходом литр - 1000 км, с залитой минералкой 350-400. Почему? Все дело в качестве масла. Ведь синтетику многие из нас покупают в магазине "запчасти для Опель", а вот минералку - типа "ТНК" или "Лукойл" где угодно - в погоне за дешевизной - выводы минералка (полусинтетика) подделка, состоящая на 80%, наверное из солярки (в лучшем случае) и моментом выгорающая. Мнений и споров вокруг этого может быть множество, тем более, что сей трактат не о качестве масла и где его покупать!

Поэтому, далее: Я предлагаю заменить только кольца и маслосъемные колпачки. Вариант бюджетный, позволяющий забыть о доливе масла на 1,5-2 года при ненасильственной эксплуатации и до года при умеренной (это я про себя!). Кто-то скажет про изменение геометрии цилиндра, т.е. его овальность и т.д. так я скажу - фигня это все - в среднем на год о масле вы забудете точно! Ну, и конечно, этот вариант наиболее подходит для тех, кто машину собирается продавать, т.е. немного ее "зафуфлить" (сизый дым из выхлопной трубы 100% смутит любого потенциального покупателя!). Хотя, есть и более дешевые варианты, но этот более качественный, да и на тот случай если на машине еще придется немного поездить самому. Лично мне это пришлось сделать только потому, что при раскрутке мотора под 5000 - 6000 об/мин в зеркало заднего вида было страшно смотреть - дымовая завеса! Также была острая необходимость замены маслосъемных колпачков - при снятии клапанной крышки на прощупывание отверткой напоминали по твердости кремень! Уж, коль необходимо поднять ГБЦ, так было решено заодно поменять и кольца. Эта процедура подходит для всех 8 клапанных двигателей переднеприводных автомобилей (Аскона, Вектра, Астра, Корса, Калибра с мотором C20 NE, ну и конечно Кадетт!). Для заднеприводных - необходимо снять двигатель или приподнять его, но я с этим не сталкивался, поэтому и советовать ничего не буду. А в остальном - теория одна. Итак, необходимо, прежде всего, наличие гаража с ямой.

Что следует купить сразу:

РАБОТЫ НАВЕРХУ

НЕМНОГО О ПОРШНЯХ

Нередко такое явление - как разрушение перегородок поршня, т.е. перегородок между кольцами, следовательно, в такой ситуации необходимо менять и поршни! Менять нужно сразу 4 поршня (из-за разницы масс) или один (если авто на продажу все-таки!) Если авто после этого решено оставить себе, то необходимо растачивать цилиндры и все из этого вытекающее (задиры и царапины на зеркале цилиндров недопустимы!)

Итак, как поменять поршень?

НЕМНОГО О КОЛЬЦАХ

Советовать кольца каких-либо производителей я не буду, на мой взгляд, все оно фуфло турецкое полное, раз стачивается через год! Единственное, у фирмы гетц форма маслосъемного кольца более удачна, нежели СМ или Колбеншмидт (результат многолетних наблюдений после подобных ремонтов), ну а по большому счету, повторяюсь - все фуфло! По этому поводу в любимой конфе даже была проведена дискуссия, где большинство голосов высказавших мнение, указывал на то, что надо брать Колбен. Но я купил ГЕТЦ. И угадал - на поршнях стоял точно такой же ГЕТЦ, только НАСТОЯЩИЙ, не с надписью белой красочкой TOP (кстати, этой надписью вверх кольца и нужно одевать на поршень), а с выбитой надписью TOP и выбитой надписью GETZ! Причем, зазор был вполне допустимый, я уж даже пожалел, что поршни подаставал, ну уж купил, так надо ставить! Как поставить кольца я писать не буду - об этом достаточно подробно рассказано с помощью пиктограмм на упаковке колец, единственное, что скажу - замки колец следует развести на 120 градусов если смотреть сверху - звезда МВ- грубо говоря. Да, еще один момент! Обязательно очистить канавки перед установкой колец! Обязательно! Иначе, кольца не до конца сядут на поршень, и при установке поршня в цилиндр могут сломаться - особенно касается двигателей 1,6 где 2 компрессионное кольцо Г - образное, так вот эта вот Г и обламывается чаще всего! Чистятся канавки так - поршень засовывается в солярку отмокать, потом вы ломаете старое кольцо пополам, чтобы получилась фигня вот такой формы и этой ерундой чистите канавки. Также следует очистить и поршень от нагара. Нагар соскабливается или откалывается ножом или другим острым предметом. Нужно стараться очищать поршень так, чтоб на нем не оставалось царапин. Можно чистить МЕДНОЙ - мягкой, а не металлической щеткой. Нельзя чистить наждачной бумагой, от нее образуются царапины, в которых потом и будет образовываться нагар, да и после такой шлифовки после усердной работы масса поршней тоже может стать немного разная!

Далее одеваем кольца, запрессовываем их специальным устройством предварительно обильно смазав маслом внутри, устанавливаем в шатун новый вкладыш

Засовываем получившуюся конструкцию в цилиндр (предварительно обильно смазанный маслом) - в тот, где ранее этот поршень стоял - стрелка на поршне должна показывать на "лево" и ручкой молотка без видимых усилий выпихиваем поршень в цилиндр - если все сделано, как я написал ранее - поршень зайдет легко. И так еще 3 раза. Потом спускаемся в яму и закручиваем крышки шатунов - крышки ставятся "замком" к "замку", вкладыши предварительно обильно смазать маслом.

С поршнями и кольцами работа закончена, теперь приступаем к работе над ГБЦ.

ГБЦ

На этом рисунке стрелкой указан тот паз, который предназначен для того, чтобы всунуть туда плоскую отвертку - если не удается оторвать ГБЦ от блока.

Прежде всего, что я советую сделать - так это открутить от ГБЦ впускные и выпускные коллекторы для удобства производимых работ, впоследствии заодно поменяв под них прокладки. Выкидываем старые убитые гидрокомпенсаторы в мусорку - я не буду описывать процесс разборки-промывки гидриков - потому как толку от этого очень мало, скоро они все равно начнут стучать, а новые стоят недорого - если не жалко порядка 1300 руб. за комплект - не парьтесь - ставьте новые. Далее рассухариваем клапана. Тут конкретной фотки нету - я не осьминог рассухаривать и фоткать одновременно, а советчиков за спиной не терплю, поэтому все делаю в одиночестве. Но в целом, процесс такой - ищем болт, немного длиннее ГБЦ по высоте и им зажимаем рассухариватель, засунув и затянув болт в одном из отверстий крепления ГБЦ к блоку. Под рассухариваемый клапан подкладываем гайку - чтобы клапан не проваливался на высоту камеры сгорания, саму ГБЦ кладем на ченить мягкое (картон, например!), несильно бьем молотком по клапанной тарелке, нажимаем рассухариватель и рассухариваем клапан.

На рисунке стрелками показано отверстие куда следует прикручивать рассухариватель и клапан, который вы будете рассухаривать -клапанная тарелка. Рассухаривать и притирать клапана лучше парами - по цилиндрам, чтоб не путать клапана - их нужно ставить на прежние места. Если клапана ставятся новые - притирать их тоже нужно. Так вот, рассухарив клапан, получаем прямой доступ к маслосъемному колпачку, выдернув его приступаем к притирке клапанов. Способов и притирочных паст множество, я притирал алмазной пастой АБРО. Мой метод: для начала необходим старый ненужный клапан диаметром схожий с притираемым, потом очищаем притираемый клапан от сажи как тарелку так и шток у основания тарелки такими же методами, как очищался поршень. Наждачкой чистить нельзя! Потом я брал кусочек битума, расплавлял его промышленным феном, приклеивал тарелками 2 клапана вместе - в воду - плюх, остудили, вытерли, наносим абразив и ручными движениями типа как предки добывали огонь - притираем. Притирать нужно, пока не исчезнут видимые раковины на краях. Делов 3 минуты. Потом нагрев феном, отклеили, почистили- и так 8 раз. ГБЦ перед установкой следует отмыть от грязи и абразива - я сначала мыл соляркой, потом растворителем - отмыл. Затем ставим новые колпачки, устанавливаем клапана (не путать - подшипник ставится под выпускной клапан - он больше в диаметре!), засухариваем - все! Ставим новые гидрокомпенсатор

Устанавливаем на блок новую прокладку ГБЦ -надписью TOP- вверх, хотя она по другому и не встанет!

Сверху устанавливаем ГБЦ с предварительно прикрученными коллекторами, ставим коромысла в том же порядке, как они и стояли. Внимание! Если на коромыслах видим износ - ступеньки или раковины, а также на распредвале - их стоит заменить. У меня эти детали были в идеальном состоянии- распредвал - тюнинговый нестандартный прошел не более 30-33 тыс - состояние идеальное. Не обманули!

Дальше отмываем картер и маслоуспокоитель (или как он называется - фик его знает-такая металлическая пластина!) протерев все насухо растворителем (обезжирив) натягиваем прокладку (2- литровые моторы, на остальных вроде по памяти по 2 прокладки), также стоит обезжирить блок снизу-место соприкосновения прокладки картера и блока. Наносим температкурный герметик на прокладку с 2-х сторон - я наносил пальцем, много также наносить не следует. Лезем прикручивать картер. Прикручивается так: по всему периметру в несколько приемов перетягивать все болты. Осторожно затягивать (не сорвать) следует в месте, где стоит масляный насос - корпус его не металлический, а из непонятного мягкого сплава.

Ставим новый масляный фильтр, предварительно наполнив его маслом и смазав тем же маслом уплотнительную резинку (меньше система будет молотить без смазки и проще будет открутить фильтр для замены потом). Лезем наверх прикручивать ГБЦ, предварительно установив на нее корпус распредвала с нанесенным герметик

последовательность - обратная откручиванию - написана на листовке прокладки ГБЦ и моменты затяжки указаны там тоже. Заливаем литра 3 масла равномерно по всей длине корпуса распредвала. Прикручиваем все шланги (предварительно продув и промыв, проверив на дырки), датчики, массы, ставим ремень ГРМ, ремень генератора, заливаем тосол, новый воздушный фильтр, короче, все вертаем назад как было. Перед установкой клапанной крышки следует промыть находящийся в ней фильтр - они продаются и новые, но я свой промыл после того, как он откис в солярке зубной щеткой. В моторах 1,6 литрах этот фильтр крепится почему то под корпусом прибитым заклепками к крышке! Я их высверливал, нарезал резьбу, ставил на болты. Вообще, кстати, зубная щетка - очень полезная вещь где невозможно промыть в труднодоступном месте

Надеваем на клапанную крышку прокладку, предварительно все обезжирив и прикручиваем по спирали начиная от любого крайнего болта на примере ГБЦ. Зажимаем все болты до упора. Дальше я поступил следующим образом - надел массу, вынул предохранитель впрыска и не закручивая свечей покрутил стартером 7-10 сек - акум у меня новый! Для чего, всем понятно? Далее, предохранитель на место, новые свечи вкрутить, провода - надеть, заводим по настоящему. КАК? И я о том ж

Обороты-800, давление масла - линейка! (верхний слева указатель) Что дальше? А ниче, проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений, хомутов и электрических разъемов, выгоняйте из гаража, а сами идите за пивом, пусть мотор молотит на холостых столько, сколько у вас хватит терпения и пива. У меня молотила почти всю ночь возле дома, утром картинка на приборке была точно такая же, за исключением - зебина поменьше стало немного. Еще хочется добавить: ЧИСТОТА! Главное при сборке, не жалеть промывки, что не отмывается бензином или соляркой, отмывать растворителем!

Финансовый отчет:

ИТОГО - 5850 руб

Бюджетно? И я о том же. И гарантия того, что все чисто и промыто, что мотор не заклинит и не открутится шатун, не погонит масло из-под ГБЦ. К тому же с пользой проводите время, осваивая матчасть, познаете устройство ДВС! Совет: не нужно стараться крутнуть мотор за 6000 оборотов сразу после сборки и резать его первую тысячу километров ( я, наверное, не смогу, ехал сегодня на работу, млин, совершенно другой мотор, как тянет, аффигеть! Как новый!)

Спасибо всем, дочитавших сие до конца. Если я в чем то ошибся или не написал - забыл может!, просьба уважаемых ГУРУ из любимой конфы не флеймить попусту, а тактично указать на недостатки - я их устраню и дополню сей мануал. Скажу лишь - ацтои эксплуатирую давно и все выводы, описанные здесь - не текущее мнение согласно обстановки, а опыт, полученный из разных условий эксплуатации и ремонта любимых помоек. Хотелось бы увидеть Ваше мнение в Гостевухе.

По всем вопросам - в мыло или в аську.

P.S. Для желающих сэкономить еще больше - могу рассказать и показать, как заменить гидрики или маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ.

Следующая статья из цикла "Своими руками роем GSi" - процесс превращения двигателя 20SEH в 16 - клапанный турбомотор со всеми вытекающими.

pilot_svl